Исландия на машине за 10 дней
Путешествие по Исландии за 10 дней на машине — это наша мечта, превратившаяся в реальность! Мы купили билеты, как только Исландия упростила въезд для вакцинированных туристов. Как раз тогда появился лоукостер Play, у которого мы купили билеты (390 €). И хоть мы и начали планировать поездку за месяц до вылета, она всё равно получилась насыщенной и вполне бюджетной.
Карта маршрута и бюджет поездки в конце. Полезную информацию о путешествии я собрала в папке на Bublup. А также вы можете посмотреть маршрут по дням на Wanderlog.
20 августа. Рейкьявик.
Мы прилетели в Рейкьявик днём, и у нас составилось ещё несколько часов, чтобы исследовать город до того, как мы отправимся в большое путешествие. От аэропорта до города мы добирались на автобусе Flybus (48 € за двоих), билеты на который купили ещё в Берлине. У автобусов нет расписания из аэропорта, они приезжают к прилёту самолетов, поэтому без автобуса вы не останетесь.
Дорога до города заняла около 45 минут, большинство из которых мы смотрели на фантастические пейзажи за окном. День был пасмурный, и тяжелые облака обступали невысокие горы перед которыми плотным полотном стелилась буро-зелёная трава.
Автобус довез нас до остановки BSI (центральный вокзал), откуда мы планировали идти пешком до хостела. На ночь в Рейкьявике мы забронировали Central Park Guesthouse (80,10 €), но из-за того, что на карте у меня был отмечен другой хостел, мне казалось, что мы живем прямо в центре города. Иначе почему бы он назвался центральным? Но в реальности нам пришлось бы идти до него почти 3 километра, что с огромным чемоданом казалось самоубийством.
Чтобы не страдать лишний раз, мы всё же пошли на остановку. Так как у нас ещё не было наличных, а водители почему-то не горели желанием везти нас зайцем, пришлось срочно скачивать приложение Strætó и покупать билеты там (490 ISK за билет). По иронии, на проезд мы потратили больше, чем стоило бы доплатить за отель в центре.
Наш гестхауз располагался в тихом районе среди частных домов. Благодаря бесконтактному заселению, хозяев мы так и не видели, но и не сказать, что очень хотели. Нам досталась небольшая уютная комната на втором этаже. Мы оставили вещи и пошли гулять по городу.
В этот раз мы вооружились картой Рейкьявика и решили пойти пешком вдоль набережной. Нас даже немного удивила минималистичная архитектура Исландии, состоящая из бетонных блоков и деревянных сараев.
По набережной мы дошли до странной скульптуры, но так и не поняли, что же она символизирует. С моря дул холодный сильный ветер, который заставлял больше думать о тёплом чае, чем о глубинных смыслах современного искусства. Поэтому решено было пойти в центр города и заглянуть в продуктовый магазин.
Из интернета мы знали, что в магазинах Bonus цены ниже, поэтому туда и направились. В большинстве стран Европы сетевые магазины (Aldi, Lidl), в которые мы ходим, очень похожи между собой, а вот супермаркет в Исландии был совершенно другим. Вокруг не было ни одной знакомой марки, а мозг отказывался конвертировать цены. Можно было две минуты стоять у полки с хлебом и соображать, дорого ли 500 крон за батон.
Из магазина мы пошли по милой центральной улице. Она не была похожа на традиционные центры со светящимися витринами и зазывающими ресторанами, все было скромно и тихо. Кричали только плюшевые тупики с витрин сувенирного, так и требуя, чтобы их скорее купили.
От центральной улицы мимо колоритных домиков мы неспешно дошли до главной достопримечательности города — Hallgrimskirkja. Эта лютеранская церковь была построена в 1986 г. И своей необычной формой напоминает об уникальной природе Исландии.
Мы даже сделали кружок вокруг церкви, убедившись, что она выглядит впечатляюще с любой стороны.
Но особенно хорошо она бы выглядела из окна тёплого автобуса. Именно его мы и попытались найти, но для этого пришлось немного побегать по центру города. Почему-то исландцы не делают указатели автобусных остановок большими и светящимися знаками, и приходится полагаться только на Google Maps и свою интуицию.
По дороге в отель мы ещё зашли снять немного наличных на случай, если в каком-то удалённом уголке этой страны карты всё же не принимают. Как оказалось, принимают практически везде, и у нас к концу поездки осталось много исландских крон, которые так и просили их обменять на сувениры.
Первый вечер в гестхаусе начинался тихо с неспешного ужина и горячего душа. Но когда мы уже спали, приехали новые соседи итальянцы. Казалось, что они намерены были разбудить весь дом, чтобы познакомиться, и гремели так, как не гремят немцы на новый год. И когда даже этот шум нас не поднял из постели, один из них завалился к нам в комнату. После этого инцидента мы стали закрывать двери на ночь и спать только в берушах.
21 августа
На завтраке в отеле самое сложное — это попытаться попробовать максимум из предложенных лакомств и сдержать порыв сбегать за ещё одной порцией тех самых воздушных булочек. На завтраке в гестхаусе самое сложное — это не разбудить соседей, пока ты пытаешься его приготовить. И если холодильник и плита ещё готовы тебе посодействовать, то почему-то микроволновка и чайник так и пытаются перекричать друг друга, выясняя, кто в доме хозяин.
Если вам удалось позавтракать в 7 утра, не разбудив соседей, то настало время следующего уровня: беззвучно собрать чемодан и спустить его по лестнице. Но стоит выскользнуть на улицу, предварительно хлопнув дверью, появляется ощущение свободы!
Утро выдалось на удивление тёплым и солнечным, и даже ветер не пыталась сбить нас с ног. Нам предстояло забрать машину из проката рядом с аэропортом, до куда мы с комфортом доехали на автобусе. Юра даже уже почувствовал себя “бывалым”, когда помогал двум другим туристам разобраться с билетами.
Надо сказать, что найти машину было непросто, так как, мы бронировали очень поздно, бронировали в горячий сезон, попали в ковидный кризис нехватки арендных авто. Недели размышлений и поиска привели нас к тому, что мы “пожертвовали” одним днём и забронировали машину с 21 августа (922 €). Зато сэкономили при этом не меньше тысячи евро, учитывая разницу в цене. Правда, потом оказалось, что мы забронировали не в международном аэропорту, а в местном аэропорту Рейкьявика. И на нашу просьбу перенести бронь в аэропорт Keflavik, мы получили не обнадёживающее письмо, что придётся об этом договариваться на месте.
И вот мы на месте. Подходим к стойке и просим машину. Сотрудник что-то быстро набирает на клавиатуре и выдаёт нам, что у нас аренда в международном аэропорту. Занавес.
Нет-нет! — спокойно возражаем мы, хотя по нашим лицам уже течёт холодный пот. Сотрудник участливо выслушивает нашу версию событий — восемь утра, у него ещё не исчерпан запас терпения и сочувствия.
Он озаряет нас тёплой улыбкой, на которую способны только люди, живущие в таком холодном климате, что-то печатает на компьютере, клик-клик. Через пару минут он вручает нам бумагу: мы получили бесплатный апгрейд и можем забрать машину прямо сейчас, а в конце сдать её в аэропорту. Санта-Клаус, это ты?
Если бы не коронавирусные ограничения, мы бы его расцеловали. Вместо этого со всей суровостью, на которую способна русская нация, Юра сухо улыбается и просит подкинуть ещё страховочку от гравия. Итак, 15 минут напряжённого ожидания, 75 € за дополнительную страховку, и вот мы уже владельцы абсолютно новой Hyundai Tuscon!
Машину доставили только накануне ночью. И это хорошо объясняло, почему не было машины в аренду 20 августа.
Времени любоваться нашим новым четырёхколёсным другом не было, мы только и успели кое-как уложить вещи и разобраться с управлением. Исландия не ждёт!
Начать наше путешествие по острову мы решили с Золотого кольца (Golden Circle), которое начиналось в Рейкьявике и включало в себя понемногу от лучшего, что есть предложить этой стране. Конечно, маршрут мы адаптировали под себя, и поэтому первой точкой на карте стал водопад Bruarfoss.
Находился он в двух часах езды от города, дорога лежала среди зелёных холмов, тут и там на нас выглядывала безучастные морды овец и мелькали лошади. Но больше всего нас поразило качество дорог: мы были единственной машиной на горизонте (ранний час видимо), а дорога стелилась гладким чёрным полотном через эту дикую природу, как хороший немецкий автобан.
У водопада мы запутались с навигацией и знаками, и нам пришлось поплутать по чьей-то частной территории. В конце концов, так как на карте водопад был уже совсем близко, мы просто оставили машину под ближайшим кустом и поспешили к достопримечательности.
До водопада мы дошли за пять минут, и при виде его сразу возникло две мысли: почему он такой маленький и откуда такая ярко голубая вода? Маленький да удаленький! Это был один из самых живописных водопадов, что я видела!
Мне понравилось, что мы не были ограничены смотровой площадкой, и могли спуститься к воде или полазить по камням.
Мы даже решили отправить в боевое крещение дрон, который до этого был исключительно домашней птицей. В условиях хорошей безветренной погоды он успешно справился с миссией.
Путешествие начиналось просто замечательно! И если водопадами нас уже сложно удивить (спасибо Lauterbrunnen в Швейцарии), то вот настоящих гейзеров мы ещё никогда не видели. Именно в долину гейзеров мы и направились (Geysir Geothermal Area).
Мы узнали, что слово “гейзер” произошло от названия “Geysir” — первого известного европейцам и описанного в печати гейзера в Исландии. Именно к нему и его братьям мы и поехали.
Вход на территорию бесплатный, а рядом находится огромная парковка, где даже можно подзарядить свой электромобиль. Парк чем-то напоминают кухню ресторана, где что-то вечно кипит и дымится, а люди бегают от одного гейзера к другому.
Сейчас оригинальный гейзер (или Great Geysir), высота которого когда-то достигала аж 170 м, извергается около трёх раз в день. Тем не менее он всё ещё собирает вокруг себя толпу туристов, с уважением склонившихся над исторической табличкой, или просто греющихся в парах, как я.
Зато его сосед, Strokkur, извергается каждые десять минут, выстреливая на 30 метров вверх и непременно вызывая ахи и вздохи.
За наш визит мы видели 3–4 раза, как извергается Strokkur. Остальные чаще просто булькают, как кастрюля с водой. Некоторые отличаются поразительными цветами и формами. Приятнее всего после холодных исландских ветров просто постоять рядом и погреть руки о тёплый пар. В воду всё же их засовывать не стоит, так как её температура не меньше 90 градусов. Но надо учитывать, что и запах у термальных источников довольно специфичный, и, если вам не нравится запах яиц, я бы советовала сначала запастись аромамаслами.
От гейзеров мы поехали к Gullfoss, который находился всего в 10 минутах езды. Десять минут, за которые микроклимат сменился настолько сильно, что пришлось уговаривать себя выйти из машины. На улице нас ждал зверский ветер, приносивший с собой капли водопада.
Зато сам водопад имел необычную формы, как будто это был обрыв в обрыве. И капли воды, относимые ветром вверх, придавали пейзажу фантастический облик, как будто обычная гравитация тут переставала действовать.
Мы прошли к самому водопаду, а потом ещё поднялись наверх на смотровую площадку. Когда сухого места уже не осталось, мы поспешили назад в машину. Тут уже будешь безгранично благодарен водоотталкивающим курткам с капюшонами!
Дальше мы без остановок поехали к Haifoss, хотя соблазн заехать в какой-нибудь горячий источник был очень велик. Собрав волю в кулак (плотное расписание как-никак) и не говоря Юре о том, что горячие источники здесь вообще есть, мы проехали мимо.
“Haifoss” означает “высокий водопад”, как вы могли уже догадаться, и с высотой около 122 метров он является одним из самых высоких в Исландии. И хоть это и очень знаменитый водопад, машин на парковке оказалось очень мало. Вскоре мы узнали почему.
Ветер дул нещадно, а сверху капал небольшой дождь. Никакие десять слоёв одежды уже не помогали. К нашему счастью, парковка находилась на вершине обрыва, и водопад был перед нами как на ладони.
Конечно, в наших идеальных планах был ещё хайк к подножию водопада. Длина маршрута всего 4 километра, пройти это расстояние можно было на 1 час, но в таких условиях мы не готовы были даже лишнюю минуту простоять на ветру. Хайкинг отменился и отправился в список “в следующий раз”.
Уже когда мы шли назад, ветер внезапно поутих, а дождь прекратился. На нашем кусочке земли стало как-то теплее, и тут в голову пришла сумасшедшая идея: “А может запустить дрон?”.
Напомню, до этого дрон летал только по квартире и над маленьким водопадом без ветра. Инструкция предупреждала о сильном ветре и дожде (как будто мы с собой носим анемометр), и в тот момент условия казались идеальными.
Мы запускаем наш маленький дрон в воздух и летим в сторону водопада. Надо признать, что вид с дрона не сильно отличается от вида со смотровой (спасибо высокой точке). Но само ощущение! Поднимаем дрон ещё немного выше для красивого кадра… и тут его начинает сносить ветром…
Всё! Управление потеряно, и кнопка “вниз” уже не обладает магической силой. Дрон стремительно улетает вверх (но мы ведь жмём вниз!), а через какое-то мгновение вообще скрывается в облаках. Моё сердце разбито. Прощай, птичка, было прекрасно знать тебя прошедшие две недели.
Я бегаю по краю обрыва, раздумывая о том, что ведь он непременно упадёт, где его тогда ловить? Юра со спокойствием генерала тыкает случайные (или нет?) кнопки, но я предпочитаю не смотреть на прощальные видео с камеры. Потом начинается страшный писк. Писк, как оказалось, означает, что дрон принудительно возвращается на базу.
Что?! Оказывается, есть волшебная кнопка, нажатие на которую возвращает дрон к месту взлёта. Перед этим он набирает высоту 100 метров, но потом начинает проявляться среди облаков, пока не обретает различимую форму, а потом уже и камера может различить его нерадивых хозяев. Ещё 50 метров и камера уже может запечатлеть слёзы радости на лицах владельцев.
Он вернулся! Цел и невредим! Дрон отправляется в свою сумочку, а мы бежим в машину от страшного ветра и волнений. Этот полёт травмировал нас на всю поездку, и уже при малейшем ветерке мы боялись запускать дрон в воздух.
На эндорфиновой волне облегчения мы сами не заметили, как доехали до Highland Center Hrauneyjar, который, как мы можете догадаться, находится в горном районе Исландии, Highlands. Проехать туда можно (или по крайней мере разрешено) только на полноприводной машине.
Хайлендс — это причина, по которой нам пришлось перекроить наш маршрут и выбрать машину подороже. Это место, которое нужно обязательно посетить в Исландии, потому что таких пейзажей не найти больше нигде. Но нужно учитывать, что дороги туда (F-roads) открыты только летом и только для полноприводных машин.
Когда мы приехали, погода испортилась окончательно, и мы постарались запарковаться как можно ближе ко входу. Там нас встретила приятная девушка, которая подробно рассказала о центре. Больше всего мы обрадовались сауне и завтраку.
Особенность Хайлендс состоит ещё в том, что там вам не придётся долго выбирать отель, так как их всего 2–3. И хоть ценник в 200 евро за ночь отпугивает, в условиях отсутствия альтернатив это отличный вариант. В отличие от дешёвых гестхаусов, в номере у нас были ванная и туалет, бесплатный доступ к сауне, а включённый в стоимость завтрак был вообще одним из самых лучших по нашему опыту. Кстати, если бронировать через Booking, то цена может быть даже ниже.
Так как погода вообще не благоволила прогулкам, остаток дня мы провели в центре. Сначала мы с помощью сотрудницы спланировали следующий день и выбрали подходящий хайк, а потом отправились в сауну, где отогревали свои старые промёрзшие на ветру косточки.
22 августа
После первого дня нам даже не верилось, что всё то, что мы успели уже увидеть, произошло за один день. Сложно было представить, что такое количество красоты может находиться на небольшом участке земли между Рейкьявиком и Хайлендс.
На второй день планы у нас были не меньшие! Поэтому мы встали пораньше, что было сделать намного проще благодаря двухчасовой разнице во времени. В этот раз мы жили с комфортом настоящего отеля, а утром ещё и насладились шикарным завтраком. Было настоящей загадкой, откуда в этом удалённом от цивилизации месте на завтрак появляются фрукты и овощи. Но даже они были вкусные и свежие.
В восемь часов мы уже снова были в дороге. Накануне я добавила в наши планы на день ещё пару достопримечательностей, воодушевившись продуктивностью прошлого дня.
День был серый, а неустанный ветер задувал во все дыры. Зато чёрная дорогая и пустынные территории вокруг смотрели как с другой планеты, а мы были единственными путниками.
Начали мы с небольшого водопада, Sigöldugljufur, с синей-синей водой. В жизни поражает форма водопада, которую никак не удалось запечатлеть на камеру. В ушах гремел ветер и шум воды. Суровая красота Исландии!
Судя по карте, можно было пройти ещё дальше, где находились другие водопады, но мы там и не нашли открытого прохода. Возможно, потому что всё же надеялись как можно скорее вернуться в тёплую машину.
От водопада было уже совсем недалеко до кратера потухшего вулкана, Bláhylur, где образовалось озеро. И если сначала нам показалось, что придётся подниматься на вулкан, то мы просто недооценили заботу исландцев о туристах. На вершину вулкана ведёт хорошая грунтовая дорога, и если совсем лень, то можно посмотреть на озеро, даже не выходя из машины.
Мы всё-таки вышли, рискуя быть сдутыми в само озеро. Вода в тот день была совсем не лазурного цвета, как обещали в интернете. Зато само осознание того, что ты стоишь на краю кратера невероятно.
Там же мы встретили ребят, которые фотографировались в свадебных костюмах. Мы, замерзая в пяти слоях одежды, с опаской смотрели на их фигуры на пронизывающем ветру. Но идея, надо признать, классная!
Когда мы уехали от вулкана, на горизонте стали проглядывать горы. Их красные силуэты напоминали нам то о Марокко, то о Греции.
Такую красоту мы просто не могли пропустить! Но так как у нас было совсем немного дней, пришлось выбирать между Landmannalaugar и чем-то еще. Мы выбрали более доступный Landmannalaugar.
Накануне вечером мы узнали у сотрудницы центра, какие есть маршруты для хайкинга. Она предложила нам два варианта: короткий хайк до озера на случай плохой погоды и кольцевой маршрут Suðurnámur с видом на горы, если нам повезёт больше.
По дороге мы уже почти смирились, что хорошей погоды нам не видать, но как только стали подъезжать к Landmannalaugar, стало тепло и солнечно. Удача! Правда, чтобы проехать к парковке, нужно было переехать через ручьи. Вот тут-то сразу становится понятно, зачем в Хайлендс нужна полноприводная машина. И если первая лужа оказалась совсем не глубокой, то во время второго переезда мне казалось, что вода у нас уже у зеркал.
На парковке было совсем немного машин, зато рядом было очень много палаток. Без долгих церемоний мы переобулись, закинули рюкзаки на спину и стали подниматься.
Хайкинг должен был занять где-то 3–4 часа с подъёмом на 300 метров, что звучало как лёгкая прогулка для нас. Но первые полчаса подъём оказался достаточно крутым, и мы так разогрелись, что даже рискнули остаться в одних футболках.
Вокруг не было никого, и мы могли в тишине наслаждаться шикарными видами на цветные горы Исландии! А если выбрать правильное место, то не мешал даже ветер.
Дорога лежала по вершинам гор, что позволило нам во всей красоте разглядеть разнообразие местных пейзажей. Оранжевые горы сменялись красными и зелёными склонами, а потом перед глазами вырастали чёрные вершины и дымящиеся геотермальные зоны. Даже казалось, что сама земля тёплая, а ведь солнце и светило еле-еле.
Самые эпичные виды были на спуске, когда пейзажи стали совсем марсианскими. Мы остановились в долине, которую пересекали сотни горячих ручьёв, так что приходилось внимательно смотреть, куда ступаешь, и запустили там дрон.
Конец пути шёл через чёрное лавовое поле, которое казалось таким небольшим сверху, а на деле оказалось высотой 3–5 метров. Тропа была заботливо огорожена, и с пригорков на нас посматривали овцы, как гиды, ждущие туристов на экскурсию.
На лавовом поле нас застал небольшой дождь, а видимость стала резко ухудшаться. В этот момент мы порадовались своему решению приехать сюда пораньше. Радость даже удвоилась, когда мы вернулись на доселе пустую парковку и увидели там десятки машин и толпы людей.
Завершить путешествие в Хайлендс обязательно нужно было в бесплатном горячем источнике. Он находился недалеко от парковки и не предоставлял никаких удобств, кроме помоста. Мы переоделись в машине и поспешили окунуться в его горячие воды.
По мере продвижения к началу ручья вода становилась всё горячее, а людей всё меньше. Мы остановились в самом горячем и пустом месте, расслабляясь после подъёма. Интересно было, что земля под нами тоже была горячая, и всегда был риск обжечься пяткой о горячее дно.
Когда мы уходили, к ручью приплыли уточки и стали аккуратно маневрировать между людьми. Интересно, на выходе не получается утиный суп?
Тяжелее, чем прощаться с этим прекрасным местом, было только натягивать на штаны на мокрые ноги. Казалось, что вся эта нереальная природа нам приснилась, а теперь мы просыпаемся и вот-вот снова окажемся в цивилизации.
Но между нами и цивилизацией лежали ещё километры крутой грунтовой дороги, на которой мастера умудрялись гнать 90+ км/ч (при ограничении в 80), и два водопада.
В тот день на юге лил дождь, а облака были так низко, что их можно было перепутать со стадом овец на дороге. Когда мы приехали к водопадам, нам понадобилось ещё десять минут, чтобы решиться выйти из машины.
Мы решили сначала посмотреть на Gljufrabui, у которого была бесплатная парковка, а потом быстро добежать до Seljalandsfoss. Gljufrabui удачно спрятался в скалах, так что его не видно с дороги. К нему ведёт узкий проход, для прохода по которому лучше всё же иметь очень надёжную обувь. Внутри всё как оснащено для вашего свидания с водопадом: он стремительно срывается вниз, а у его подножия лежит булыжник для тебя.
После первого водопада мы уже промокли настолько, что и не замечали дождя. К счастью, до второго водопада идти было совсем немного. И тут уже включилась туристическая инфраструктура: мосты, лестницы, смотровые площадки. После суровой красоты гор и интимного свидания с Gljufrabui мы даже почувствовали себя как-то неловко.
Преимуществом Seljalandsfoss является то, что за него можно зайти. А в хорошую погоду на закате здесь получаются отличные фото. Конечно, ни на какой закат нам надеяться на приходилось. Но хоть за водопадом мы постояли и галочку поставили.
Найти доступный ночлег в этом месте тоже оказалось непросто, поэтому я забронировала комнату в Skogar через Airbnb в Skógar Residence (100 €). Деревня оказалась буквально из двух улиц, и хоть Google Maps наотрез отказывался показывать нужный нам адрес, найти гестхаус оказалось очень просто.
У нас была большая уютная комната с собственным умывальником. В доме кроме нас сначала никого не было, и мы, воспользовавшись этой возможностью, оккупировали кухню. Кухня была просто шикарна со всем необходимым оборудованием, чистая и просторная, и даже кофе там был очень вкусный, чего обычно никогда не ожидаешь от гестхауса.
К вечеру стали подтягиваться другие гости, но мы уже их не видели, так как спрятались в своей тёплой норке. Батарею включили на максимум и надеялись, что все вещи успеют просохнуть до утра.
23 августа
Мы из тех людей, которые в отпуске обычно встают раньше, чем на работу. Поэтому, когда мы приехали к популярному водопаду Skógafoss, там почти не было людей, и у нас была возможность сделать фото без туристов.
Была, но мы ей не воспользовались. Почему-то после всего увиденного нам он показался каким-то скучным, слишком правильным. И нам даже в голову не пришло, что все те фото в интернете сделаны именно на его фоне.
Зато мы решили подняться наверх по лестнице, чтобы своими глазами убедиться, что вода эта льётся не из какой-нибудь трубы. Хоть мы и живём на 5 этаже, после подъёма понадобилось немного времени, чтобы отдышаться. Отдышаться только чтобы в следующий момент испустить вздох разочарования — дронам здесь летать нельзя.
Зато с площадки даже за плотными облаками можно было увидеть силуэт того самого вулкана, который извергался в 2010 году — Эйяфьядлайёкюдль.
До следующего водопада, Kvernufoss, мы доехали за пять минут, и ещё две стали на парковке и думали, кому же платить деньги. Мы встали у музея, но он ещё был закрыт. В результате решили оставить машину так, и побежали к цели.
Этот водопад был меньше съеден инфраструктурой, и мы шли к нему по грунтовой дороге минут 10. Дорога привела нас в некое подобие небольшого каньона с живописными чёрными обрывами в обрамлении сочной зелени.
Машину мы нашли, где и оставили, и никто с битой не требовал с нас денег на парковку. Дорога обратно лежала мимо нашего гестхауса, и Юра даже забежал туда за водой. Взять бы ещё с собой кухню с этим чудесным кофе!
Одним из самых популярных районов Исландии является южное побережье, где мы и находились. Именно там располагаются главные достопримечательности и самые красивые виды, которые вы чаще всего видите в Инстаграм.
Правда, погода была совсем не южная в привычном для нас понимании слова. Дождь лил не переставая, а видимость была весьма ограничена. Когда мы приехали к арке Durholaey, не имея никакого изначального плана, план появился сам собой — не промокнуть насквозь как можно дольше.
На парковке даже показалось, что погода не такая уж плохая, и мы вышли из машины. Наше внимание сразу привлекло красивое здание с панорамными окнами, которые оказалось туалетом (нет-нет, в кабинках окон не было).
Мы решили сразу пойти к скалам, где гнездятся тупики, так как большого желания прогуляться до арки у нас не было. Мы посмотрели сверху на чёрный пляж, на суровое море, и уже готовы были разочарованными возвращаться к машине, как заметили на чёрных скалах маленькие белые силуэты.
Даже с моим зрением со смотровой площадки можно было различить тупиков! Юра достал фоторужьё и пошёл на них охотиться. Эти милые птицы спокойно сидели на камнях, иногда чистили пёрышки, и издалека очень походили на чаек, которых в этой районе было большинство.
Когда руки отмёрзли окончательно, а все тупики были сфотографированы, мы вернулись в машину. Встал вопрос, что делать дальше? Мы решили съездить в супермаркет, надеясь, что за это время погода немного улучшится.
В этот раз мы поехали в большое Kronan, и очень долго бродили между рядами, выбирая между местными специалитетами и едой на каждый день. Даже нашли баночку ферментированного мяса акулы — “kæstur hákarl”. Акулу мы не купили, и как оказалось, правильно сделали. Потом мы узнали, что у этой акулы очень сильный аммиачный вкус, что звучит не очень соблазнительно, чтобы потратить на это 10 евро.
После супермаркета мы сделали ещё одну вылазку, но на этот раз поехали на Black Sand Beach. Как вы можете догадаться из названия, песок на этом пляже чёрный. А в сочетании с облачным небом и тёмным морем создаётся ощущение, что мы попали в чёрно-белый фильм.
Но больше внимания здесь привлекают базальтовые колонны и пещера. Пяти- и шестигранные камни выглядят совершенно невероятно, как будто кто-то их построил тысячелетия назад.
Особо зоркие также могут заметить тупиков, спокойно гнездящихся на скалах и не обращающих внимание на суету внизу. Их белые тушки легко отличить даже в воздухе по тому, как смешно они летают.
После такого количества увиденных тупиков день уже точно не может быть плохим.
Дальше в нашем плане был каньон Fjaðrárgljúfur. К нему мы приехали уже в половине третьего, и почти все парковочные места были заняты. Зато на улице наконец-то было тепло.
Вдоль одной стороны каньона идёт туристическая тропа со смотровыми площадками. В тот день низкие облака обволакивали зелёные верхушки холмов, тем самым усиливая впечатление махровости.
Дорога заканчивается большой смотровой с видом на водопад. Интересно, всё ещё можно увидеть протоптанные тропинки, которые сейчас остались за ограждениями.
У на сбыл большой соблазн полетать вдоль каньона, но видимость ухудшалась с каждой минутой. Мы решили, что вернёмся сюда вечером, а сейчас поедем в гестхаус, который находился недалеко.
У нас был Klausturhof Guesthouse (125,2 €). Когда мы приехали, он был закрыт, и нам пришлось ждать заселения до 16:00. Наша комната находилась на втором этаже, в ней был много места, довольно просто. Особенно порадовала раковина, которая освобождала нас от лишней беготни по лестнице.
К вечеру так и не прояснилось. Из окна было видно не дальше дороги, и мы провели уютный вечер дома. Зато у нас было много времени тщательно продумать план на следующий день и посидеть в Инстаграм.
24 августа
Отправиться в путь мы решили как можно раньше, и не только потому, что проживание в гестхаусе было не самым нашим приятным опытом. Отсутствие кухни компенсировала кофемашина (с всего двумя капсулами кофе), а громыхание дверей, как ударные на параде, скрашивалось наличием своей раковины и дорожного кипятильника.
Хотя «решили» — это не самое подходящее слово с учётом того, что маршрут поездки с расписанием у нас был продуман ещё задолго до выезда. Поэтому в 7:45 волей-неволей нужно было выезжать. Вот тут мы порадовались холодным исландским ночам, которые сохранили наш утренний skyr не хуже холодильника.
Первым делом мы должны были посетить Svartifoss — водопад, который знаменит своими базальтовыми колонами. До него мы доехали за час. Там нас ждала большая платная парковка (5 €) с кафе, туалетами и прочими удобствами. Мы заплатили за парковку (впервые в Исландии) и начали подъём к водопаду.
Дорога до него занимала около 30 минут и была относительно лёгкой. По пути даже стало греть солнышко, и мы всё шутили, что это мы заплатили не за парковку, а нордическим богам за тёплую погоду.
На одной из промежуточных остановок стало отлично видно водопад издалека, и мы запустили оттуда дрон. Как оказалось, не зря, ведь у самого водопада полёты запрещены.
Водопад оказался очень живописным: в окружении базальтовых скал он напоминал музыкальный орган. Вот правда за красивыми фотографиями придётся потолкаться с другими туристами на площадке или зайти за ограждение.
По дороге к следующей точке мы заехали заправиться в N1. Выбор заправки значительно упрощается, когда тебе вместе с машиной дают дисконтную карту определённой сети. Там же мы зашли в кафе на завтрак.
За наши два сэндвича и кофе мы отдали 21 евро, но на пустой желудок мы готовы ради еды и ипотеку взять. Тем более это был единственный уголок цивилизации на километры вокруг. Заодно решили попробовать лакричный кофе. И тут нам явилось настоящее исландское чудо: они намешали напиток так, что кофе оказался удивительно вкусным! А ведь мы ненавидим лакрицу…
Сэндвичи дали нам нужный запас сил для хайка к каньону Múlagljúfur. К нему нет никаких указателей по пути, и в определённый момент навигатор просто сказал нам свернуть на сомнительную грунтовую дорогу. Там мы остановились рядом с другими машинами, нашли тропу на карте maps.me, потому что глазами её было почти не различить, и начали восхождение.
Дорога к каньону заняла около 30–40 минут, она была не маркирована, и нам постоянно приходилось сверяться с навигацией. Зато к тому временем вышло облака окончательно рассеялись, и начало светить яркое солнце. Нам даже пришлось снять все лишние слои одежды, чтобы не расплавиться на жаре. В этот момент совет взять с собой солнцезащитный крем перестал казаться бредовым, а наличие этих вещей в багаже себя оправдало. Позже мы узнали, что в тот день был установлен температурный рекорд в Исландии, а в нашем регионе было +27.
На вершине нас встретило прекрасное поле цветов и мягкий зелёный мох, отвесный водопад и яркая радуга.
Виды были волшебные! Как будто это были кадры из фильма, и не хватало только эпичный музыки.
Мы провели там много времени, наслаждаясь отличной погодой, делая фото и видео на дрон.
На обратном пути нам встретились милые овечки, которые мило гуляли на поляне с видом на ледник. Именно к леднику мы и собирались ехать дальше.
Перед поездкой я долго думала, какой из двух ледников выбрать — Fjallsárlón или Jökulsárlón. Но в тот момент всё стало кристально ясно — надо посетить оба!
Ближе к нам был Fjallsárlón. Он оказался небольшим и очень тихим. Все люди там говорили шёпотом, а шорох гравия при каждом шаге казался невероятно громким. Это было идеальное место, чтобы сидеть на чёрном берегу и наблюдать за тем, как медленно плывут мимо голубые льдинки, как светится синим ледник.
В таком умиротворённом состоянии мы поехали на Diamond Beach, который получил такое название из-за льдинок, рассыпанных на берегу как бриллианты. Воздух пах арбузами и морозной свежестью. Сквозь туман мы едва различали восточный берег, а мимо нас то и дело проносились льдины от ледника к морю.
Чёрный песок весь был усеян бриллиантами разного размера, которые переливались на солнце, лёд был кристально чистым с красивым синим оттенком. Какие-то льдинки были уже сглажены водой и солнцем, а какие-то играли на свету всеми своими гранями.
От пляжа было всего пара минут пешком до лагуны. Она сразу поражала своим масштабом, особенно в сравнении с милой и уютной первой лагуной. Здесь плавали льдины размером с дом, а между ними иногда мелькали маленькие чёрные точки — головы тюленей.
Пока Юра управлялся с дроном, отправляя его в полёты над лагуной, я упорно пыталась поймать в объектив тюленей. Хоть они и были далеко даже для телеобъектива, пытаться их сфотографировать оказалось очень азартным занятием, которое вознаграждалось милой мордочкой тюленя в кадре.
Вечером мы заехали в большой супермаркет и накупили продуктов на несколько дней вперёд. Юра заодно взял на дегустацию местное пиво. В Исландии алкогольные напитки крепостью выше 2,25% можно купить только в магазинах системы Vínbúðin. Эта система очень напоминает шведскую Systembolaget и объясняется десятилетиями сухого закона, а продажу пива разрешили только в 1989 г.
Небо затянули тучи, и видимость резко упала. Мы всё же решили испытать удачу и поехали в Stokksnes — очень живописное место с видом на горы. Там мы надеялись застать красивый закатный свет.
За проезд к пляжу просили 900 ISK с человека, и тут мы крепко задумались. Видимость позволяла там увидеть только этот страшный ценник на въезде, хотя возможно это у нас в глазах помутнело от таких расценок. Наконец мы решили спросить у машины, возвращавшейся оттуда, и они ответили, что видно там не больше, чем над кипящей кастрюлей.
Выбрать ночлег в этой районе по приемлемой цене было не самым простым занятием, тем более, что нужно было выбрать место с удобным расположением. Мой выбор пал на гестхаус Rauðaberg II (115€) который находился в стороне от города среди сельской местности с видом на ледник и горы.
Когда мы заехали, мы были совсем одни в доме. У нас был красивый просторный номер и неплохо укомплектованная кухня. А после ужина мы наслаждались самым красивым закатом. А отсутствие интернета обеспечило нам тихий вечер.
25 августа
Как бы ни хотелось нам остаться в этом доме как можно дольше, рано утром уже пришлось уезжать. Мы только и успели позавтракать и бесшумно вынести вещи, чтобы в 8:30 снова оказаться на Stokksnes.
В этот раз видимость была не лучше, чем в паровой, и ребята, продававшие билеты, сказали, что вероятнее всего мы никаких гор и не увидим. Сейчас или никогда, подумали мы и поехали.
В тумане мы не могли даже толком сориентироваться, и не помогала даже карта с отмеченными достопримечательностями. Мы оставили машину на какой-то парковке и решили идти ногами в сторону гор, хоть и очень смутно представляли, где эти самые горы находятся.
Какое-то время мы блуждали по полигону, бетонные строения которого то появлялись, то снова растворялись. Как оказалось, мы гуляли около (или по) территории военной базы. Мы чувствовали себя как ёжики в тумане. В какой-то момент тропинка закончилась, оставив нас у берега, с которого ничего не было видно.
Мы решили вернуться в машину и подождать. Тем более в машине было в разы теплее. Только в этот раз, уже нащупав рельеф местности, мы решили встать поближе к легендарному пляжу. И тут туман немного поредел, обнажив едва-едва силуэт гор.
Я вышла из машины и побежала на разведку. По дороге силуэт стал виден чуть отчётливее, и на радостях я навернулась на мокрых камнях. Зато я видела его, и ещё на бегу писала Юре, чтобы он поспешил.
Ряд острых гор выступал перед нами из тумана, величественно и таинственно смотрел на нас сверху вниз. Мы бегали по чёрному песку и ловили отражение гор в навлекавших волнах.
Мы даже рискнули запустить дрон в полёт, хоть он и жаловался на сильный ветер, нам удалось сделать пару проходок.
По пути обратно мы решили ещё подойти с другой стороны, где остатки прилива обещали зеркальное отражение. Но, похлюпав по мокрому песку 200 метров, мы сдались.
Когда мы уезжали с пляжа, всё снова затянуло белой пеленой, и мы всей душой ощутили магию произошедшего с нами момента.
Дальше мы поехали вдоль берега в природный заповедник Hvalnes. Он был в нашем списке низко по приоритету, и за это решил нам отомстить нулевой видимостью. Когда мы проезжали Hvalnes Nature Reserve Beach видно было только дорогу перед собой.
Потом дорога стала идти совсем близко к воде, и мы увидели сотни лебедей. Мы остановились в первом же удобном месте и пошли смотреть на птиц, которые вели себя максимально странно по нашим меркам. Мы привыкли, что при виде туристов лебеди начинают подплывать, клянчить хлеб и щипать за пятку, а эти наоборот поспешили убраться от нас подальше. А ведь мы готовы были разделить с ними кусочек дорогого зернового хлеба.
Мы не сильно расстроились, и решили использовать появившееся время для принятия горячей ванны в Djúpavogskörin. Она стояла чуть в стороне от дороги посреди поля. Мы быстро переоделись и залезли в горячую воду. Из-за высокой температуры люди не задерживались в воде, а мне наоборот было в самый раз.
Всю дорого вдоль побережья не видно было ничего, хотя фотографии с Гугл обещали нам красивые виды на горы. Мы не особо расстроились, и решили поехать дальше к легендарному водопаду Hengifoss.
Дорога к нему уходила от берега вглубь, открывая нам совсем другую природу. И там уже была совершенно ясная погода и слепящее солнце.
От парковки до водопада поднималась хайкинговая тропа. И хоть сам подъём и не был очень крутым, но требовал определённой физической подготовки, а на палящем солнце количество остановок у поднимающихся возрастало пропорционально градусам на улице.
Hengifoss высотой 128 метров является третьим по высоте водопадом Исландии. Но знаменит он не этим, а своими красными полосами — прослойками глины между базальтом. Но когда мы наконец поднялись к нему, нам тяжело было скрыть разочарование: струя воды напоминала больше потом воды из крана, чем мощный водопад. Зато красные полосы выглядели почти как на фото.
Мы ещё долго помялись, раздумывая о скорости ветра и запуске дрона, но все же решили не лететь, памятуя о полёте над Haifoss. Мы, конечно, ожидали вау-эффекта (что с людьми делают эпичные фото в соцсетях), но не собирались создавать его, эпично разбив дрон о скалы.
Зато по пути вниз сфотографировали другой водопад с красивыми и уже так нам полюбившимися базальтовыми колоннами.
Дальше перед нами встал выбор: мы могли поехать смотреть на другой водопад (Klifbrekku) или на тупиков, посетить оба места было бы возможно только с маховиком времени или каким-то заклятиями моментального перемещения. Наш выбор тут был очевиден, точнее сказать, вопрос даже не стоял, это мы ради приличия спросили друг друга о наших планах.
Из интернета мы знали, что в Borgarfjörður Eystri гнездятся тупики, и очень надеялись их увидеть. Полтора часа мы неслись на свидание с этими милыми птицами. Мы даже почти не обращали внимание на красивые виды гор на фоне моря, мимо которых проносились.
Когда мы поднялись на смотровую площадку, нас встретила информационная табличка, сообщавшая, что тупики гнездятся здесь с начала апреля до начала августа. Но мы всё равно решили убедиться своими глазами.
Своими глазами убедиться было непросто, так как любую белую чайку близорукий глаз готов был принять за тупика. Так мы провели минут 15, пока машинное обучение на научилось распознавать чаек издалека. Они нас не дождались! Сердце было разбито.
На ночь мы остановились в гостевом доме Ormurinn (100 €), который снаружи напоминал больше гараж, зато внутри был очень комфортным. У нас была шикарная комната с панорамным окном, из которого открывался вид на озеро. Этот вид и картофельном-рыбный суп на ужин искупали все наши разочарования того дня.
26 августа
Утро началось с красивого рассвета, ради которого стоило даже выйти из дома к озеру. Когда я возвращалась назад, оказалось, что дверь закрыта. Пришлось срочно искать в переписке букинга код от замка. Так что наличие интернета спасло меня от смерти от переохлаждения.
Мы попытались ещё раз впихнуть водопад в наше расписание, но оно никак не хотело укладываться в нашу логистику. Поэтому мы решили придерживаться оригинального маршрута и уже в 8 утра поехали к каньону Stuðlagil.
Этот каньон уже давно стал звездой инстаграм, поэтому мы собирались приехать туда как можно раньше. В интернете советовали посетить его с восточной стороны, куда мы и направились. От парковки до каньона идти около 1,5 км, но дорога не очень ровная, и лучше иметь хорошие ботинки.
По пути есть ещё живописный водопад, который часто незаслуженно не получает должного внимания туристов, спешащих к каньону.
Каньон был образован мощным потоком реки, берущей своё начало в Хайлендс. Ещё совсем недавно местность вокруг была настолько суровой и опасной, что здесь обитали только овцы. Когда в 2009 неподалёку построили гидроэлектростанцию, уровень воды в реке упал, и её бурный поток успокоился. С тех пор живописный каньон с изумрудной водой привлекает немало туристов.
Но тем утром каньон решил вспомнить свою бурную молодость, и встретил нас пенящейся водой, которая так и грозила ухватить тебя за пятку. По-видимому виноваты были непрекращающиеся дожди. Мы как можно более аккуратно подошли к воде, которая оставила нам несколько камней для обзора.
Зато в это время было совсем мало людей, а людей, готовых сунуться ближе к бурлящей реке по мокрым булыжникам было всего двое — и это были мы. Сложно было поверить в реальность всех этих фото и видео из инстаграм, где люди спокойно купаются в изумрудной реке, а дрон без помех летает над каньоном.
На обратном пути мы поняли, почему посещать его нужно именно с восточной стороны. Смотровая площадка с другого берега находится на возвышении на другом берегу, не давая возможности по-настоящему узнать каньон. Зато им там точно намного спокойнее.
Дальше нас ждала долгая дорога на север страны. По дороге мы наблюдали, как меняются пейзажи за окном. Зелёные холмы сменились чёрными горами, и было ощущение, что мы едем по Марсу.
К часу дня мы приехали к Dettifoss, второму по мощности водопаду Европы после Рейнского. Он находился посреди ничего, и вокруг был только песок и камни. Ветер дул настолько зверский, что дверь машины удалось открыть только с большим усилием.
Нам повезло, и мы оказались на восточной стороне, с которой по моему мнению открывается самый лучший вид. Мощь этого водопада по истине поражает! Казалось, что можно часами смотреть на то, как гребни воды вздымаются и падают в бездну под грохочущие звуки.
Вся сила природы является тебе здесь! Сила настолько могучая, что начинаешь боготворить создателей технологий водонепроницаемых и непродуваемых курток. А ещё начинаешь благодарить вкусные немецкие булки, которые обеспечили тебе надёжную массу тела, не позволяющую быть сдутым в каньон.
Дальше мы поехали в Mývatn, который вместе с Dettifoss входит в Diamond Circle — менее известный северный брат Golden Circle. И начать знакомство с регионом мы решили с геотермальной зоны Námafjall.
Вход в неё абсолютно бесплатный, хотя иногда запах настолько сильный, что самому хочется заплатить кому-нибудь, чтобы он прекратился. Здесь нет гейзеров, а вместо голубой воды плескается и булькает грязная серая жидкость. Зато цвет земли просто невероятный!
После мы посетили кратер потухшего вулкана Víti. С него открывался шикарный вид на холмистую местность и геотермальную электростанцию. Сам кратер примечателен только синим озером внизу и бешеным ветром, дующим наверху. Мы прошли половину окружности, и решили, что это было и так достаточно mind-blowing.
Ну и конечно мы не могли обойти стороной пещеру Grjótagjá, которая стала знаменитой после выхода сериала “Игра престолов”. Фанатам она больше известная как пещера Игритт и Джона Сноу, но в отличие от героев, простым смертным купаться в ней запрещено.
Вход в пещеру спрятан под камнями, которые так и грозятся обрушиться. Внутри пещера довольно тесная, зато вода светится мистическим голубым светом. Говорят, что температура воды около 43°С, но из-за близости магмы (всего 2 км), температура может колебаться, делая купание здесь опасным.
Дорогая к нашему гестхаусу лежала вдоль озера Mývatn, которое образовалось в результате извержения 2300 лет назад. На озере часто можно встретить причудливые формы из лавы и редкие виды птиц. Но нас больше интересовало поскорее добраться до тёплого дома, так как погода начинала стремительно портиться.
Мы остановились Skútustaðir farmers guesthouse (109 €), который и правда оказался большой фермой с чем-то наподобие хостела на территории. Мы получили небольшой уютный номер рядом с общей кухней. Звукоизоляцией он не отличался, но и соседи вели себя довольно тихо, чего не скажешь о хлопающей двери рядом.
Зато на территории был магазин мороженого, которое делают здесь же. Согревшиеся мы решили, что это отличная идея. Я взяла себе вишнёвое, а Юра заказал солёную карамель (но мы уже в этом не уверены) (8 €). Мороженое на мой вкус было чересчур сладким.
Оттуда мы решили прогуляться в сторону озера, где нам обещали красивые виды и кратеры. Кратеры и правда были, маленькие и поросшие травой, но кратеры. А вот красоту озера что-то мы совсем не оценили, но всему виной была плохая погода и накопившаяся усталость.
В гестхаус мы вернулись с радостью от предвкушения отдыха и тепла. Забавно было, что вода в доме пахла как геотермальные источники.
27 августа
Мы с радостью обнаружили, что завтрак был включён в стоимости проживания. День явно начинался хорошо! На завтрак подавали по большей части продукты с фермы и местные продукты. Так мы попробовали красную рыбу местного копчения и восхитительный хлеб, который выпекают здесь. Местное молоко и яйца, конечно же, и даже удивительно вкусные помидоры уж не знаю откуда.
Рыба была настолько восхитительна, что мы даже готовы были сделать небольшой крюк, но не представляли, что искать. Решили смотреть на магазины вдоль дороги, надеясь, что её здесь продают как сыр в Швейцарии.
К девяти утра мы приехали к знаменитому Goðafoss. Есть легенда, что в этот водопад были сброшены языческие идолы, когда было принято решения сделать христианство официальной религией Исландии.
Дальше нас ждала долгая дорога на запад. Мы проезжали мимо оживлённого города Akureyri. dА вот копчёная рыба нам по дороге так и не встретилась.
Чтобы не проводите весь день только за рулём, мы решили заехать в термы Sundlaugin á Hofsósi (8 € с человека). Бассейны, маленький горячий и большой прохладный, располагались на открытом воздухе с видом на море. Было очень приятно в такой холодный ветреный день провести время в горячей воде. Мы даже сделали несколько заплывов по холодному бассейну.
Дорога на запад заняла почти 4 часа, но мы не хотели сразу ехать к месту ночлега и поехали к Hraunfossar. Эти удивительные водопады отличаются тем, что вода стекает из пористых слоёв лавы. Это очень живописное место
Рядом находится другой водопад — Barnafoss. Он не самый впечатляющий в Исландии, но посмотреть на него вкупе с Hraunfossar нужно.
На ночь мы остановились в очень необычном месте — Fossatun Campring Pods (60 € + 9 € за бельё). Нашим приютом стала небольшая деревянная кабинка, тёплая и уютная. В домике была большая кровать, столик, обогреватель и даже холодильник. Кухня, душевые и туалеты находились на территории вместе с джакузи. Именно туда мы и пошли, так как погода не обещала ничего доброго.
Вода в джакузи была тёплой, но на фоне холодного ветра я всё равно мёрзла. Пришлось сидеть прямо над форсункой, чтобы не замёрзнуть.
Вечером Юра купил пиво, которое было сварено специально для этого места. Мы ещё надеялись погулять по территории, но как-то тёплое одеяло и еда нас привлекали куда больше холодного мира.
Вечер мы провели за изучением карты местности, и нас привлёк ледник неподалёку под названием Ok. Как оказалось позже, это был первый ледник в Исландии, который лишился этого статуса из-за изменения климата. Вот так ледник Ok оказался совсем не OK.
28 августа
Из домика мы выехали около 8 утра после быстрого завтрака. Нам предстояло увидеть один из самых легендарных водопадов на западе острова, который запечатлён на 50% открыток из Исландии.
Всю дорогу лил дождь, но, когда мы стали подъезжать, облака расступились. Мы даже увидели красивую радугу над горой.
Парковка у водопада оказалась платной, но по каким-то странным причинам мой онлайн-платёж не прошёл. Но судя по количеству туристов в тот час, в убытке они не остались.
Хоть и светило яркое солнце, было ужасно холодно и ветрено. Мы сделали пару обязательных фотографий, полюбовались немного видами и поспешили в тёплую машину. Всем фотографам советуем захватить с собой широкоугольную камеру, чтобы сделать открыточное фото.
От водопада мы поехали на другую сторону полуострова через горы, где был страшный туман. Казалось, что мы продвигаемся сквозь облако ваты, а видно было только фары впереди едущей машины.
Нашей следующей остановкой стал пляж Ytri Tunga, на котором часто можно увидеть тюленей. Мы вышли из машины вопреки непогоде и пошли вдоль пляжа. Там мы увидели огромную тушу мёртвого кита. И если нам казалось, что термальные источники плохо пахнут, то вот мёртвый разлагающийся кит воняет так, что в глазах мутнеет.
Как только мы стали подходить к лежбищу тюленей, начался страшный ливень. Народ побежал со всех ног к спасительным машинам. Но когда мы достигли парковки, дождь уже поутих. Мы вышли на короткую прогулку к ближайшему пляжу, но не нашли там ничего интересного.
Вторая вылазка к тюленям оказалась более удачной. Уже в самом начале нам встретился милый ленивый тюлень, который прохлаждался на берегу и совершенно не обращал внимания на публику.
И если до этого вам нужно было иметь широкоугольный объектив, то здесь не обойтись без телевика и острого зрения. Иначе тёмные тюлени сливаются с камнями, а никакой айфон вам не поможет.
Большая часть тюленей отдыхала на маленьком островке в отдалении. Они выглядели так, как будто уже познали дзен, и вся наша людская суета была им непонятна.
Так как час был ещё ранний, а вся программа на день была уже выполнена, мы решили поехать на национальный парк Thingvellir. Обычно его посещают как часть Golden Circle, но мы поначалу обошли его стороной.
В отличие от многих природных красот Исландии, в этом месте пришлось даже заплатить (750 ISK). Так как у нас не было особых планов на парк, мы просто прогулялись вдоль каменной стены к Silfra, уникальному месту для дайвинга. Хоть с поверхности и не скажешь, глубина этого разлома достигает 63 метров, а чистота воды обеспечивает видимость около 100 метров.
Чтобы согреться после прогулки на свежем воздухе, мы провели ещё какое-то время в магазине сувениров. Хоть и не нашли ничего интересного, по праву оценили их тепло и гостеприимство.
После осмотра достопримечательностей мы поехали закупаться по магазинам. Нам предстояло купить каких-то вкусняшек в качестве сувениров и еду на последующие два дня. Начали мы с доступного Bonus, а потом закупились в большом Kronan.
Нашим пристанищем на ночь стал отель T10 недалеко от аэропорта (88 €). С виду он выглядел как старый склад, но внутри был вполне себе уютный и симпатичный. Мы получили большой номер с собственной ванной комнатой (о счастье!).
Юра приготовил нам ужин, который мы купили вечером, и мы провели тёплый уютный вечер в отеле, боясь даже высунуть нос на холодную улицу.
29 августа
Если после всех увиденных чудес природы Исландия вас до сих пор не впечатлила, то как насчёт хайка к жерлу активного вулкана? В марте 2021 года, за 5 месяцев до нашего приезда, началось извержение вулкана Fagradalsfjall. Поэтому никак нельзя было упустить возможность посмотреть на него!
Но перед восхождением на вулкан нужно подготовиться! В Исландии велика была вероятность, что мы не увидим ничего, кроме белой пелены. Поэтому первым делом утром мы проверили записи с веб-камеры. Ещё нужно иметь в виду, что из-за продвижения лавы пешеходные тропы иногда оказываются недоступны. Безопасные маршруту можно найти на сайте.
Когда мы приехали, ожидая встретить дикую местность, нас встретила неплохо оборудованная парковка, которая к тому же просила денег (100 ISK). Но за труд, вложенный в обустройство и безопасность этого места, денег было не очень жалко.
На парковке стоял указатель маршрутов. И хоть мы утром и выбрали маршрут С, почему-то нам показалось, что маршрут А — это лучший выбор.
Дорога наверх была довольно лёгкой по хорошо укатанной тропе. Она лежала вдоль большого поля лавы. Есть что-то сюрреалистичное в осознании того, что перед тобой лежат тонны застывающей лавы.
После маршрут шёл по камням, и мы то и дело теряли направление. Но когда стало видно вулкан, мы поняли, как нам нужно идти. А ещё поняли, что мы не с той стороны вулкана. С нашей точки можно было увидеть вулкан только со стороны и вдалеке.
Зато перед нами была лава! Земля под ней ещё дымилась, но она создавала вид уже весьма затвердевшей. Сначала мы посмотрели на других туристов, которые без сомнений походили по лаве, а потом и сами сделали пару несмелых шагов.
Плюс лавы в том, что она горячая и у неё можно погреться, пока Юра гоняет дрон туда-сюда, уворачиваясь от вертолётов с туристами.
Хоть мы и не увидели заметной активности, мы всё равно испытали неповторимые эмоции. Обратно мы пошли по тропе В, которая оказалась ещё скучнее, чем А, так как шла в стороне без вида на лаву и вулкан.
На вторую половину дня мы забронировали визит в легендарную Blue Lagoon. Я очень долго не могла выбрать между Blue Lagoon и недавно открывшейся Sky Lagoon. В последней привлекает их семиступенчатый ритуал и красивый вид. К тому же Sky Lagoon находится в городе, а Blue lagoon ближе к аэропорту. Выбрали мы всё же последнюю, так как она лучше вписывалась в нашу логистику, и потому что вода там голубая.
Так как мы бронировали чуть ли не за сутки, вместо рекомендуемых 2–3 дней, время посещения выбирать нам особо не пришлось. Да и билеты оказались немного дороже, чем мы ожидали (120 €).
Время до лагуны мы решили скоротать в кафе Kökulist. Там мы заказали себе кофе и немного выпечки на обед (20 €). У нас как раз появилось время, чтобы разобрать миллион фотографий и видео.
В Blue Lagoon мы приехали к четырём часам, и поспешили окунуться в этот мир отдыха и гармонии.
Кстати, если у вас нет желания или возможности идти в лагуну, то можно прогуляться вокруг с видом на голубую воду в окружении чёрных камней, прямо как внутри.
В стоимость нашего билета был включён один напиток и маска для лица. На баре прямо в воде мы заказали себе пиво и просекко. А на другом конце лагуны тоже прямо в воде раздавали глиняную маску. Белую можно было получить бесплатно, а все остальные оплачивались отдельно (~6 €).
Несмотря на то, что горячие источники питают воду в лагуне, температура её всего лишь 38° C. А на фоне холодного ветра и дождя, это было совсем не тепло. Поэтому весь вечер мы кочевали от одного пункта долива горячей воды к другому.
К вечеру всё затянуло белым туманом, и невозможно было уже разглядеть другой конец лагуны. Нам повезло, что мы успели посмотреть на вулкан в условиях хорошей видимости.
Вылезли из тёплых вод лагуны мы уже перед закрытием. Я была последней, кто выходил из женской раздевалки. А Юра даже успел заскочить в местный магазин косметики за подарками.
Девять вечера и ещё девять часов до вылета. Мы кое-как при тусклом свете фонаря раскидали вещи по сумкам-чемоданам, и поехали сдавать машину. Парковка на тот момент была уже полностью забита, и машины вставали, не соблюдая никакого порядка. Нам чудом удалось воткнуться в более или менее хорошее место.
Мы вытащили вещи из машины, которых как будто стало больше за эти девять дней, и попрощались с нашим надёжным четырёхколёсным другом.
До аэропорта мы дошли пешком за 10 минут. Там мы перепаковали вещи и хорошо уложили чемоданы. После устроили перерыв на еду и интернет. И всё равно до вылета оставалось больше 7 часов!
Нам повезло занять неплохие сиденья, где можно было кое-как прилечь. Многим другим пришлось ютиться на полу у стен и колонн. Хоть глаза и закрывались от усталости, поспать почти не удалось. В зале аэропорта было очень холодно. Особо смекалистые распаковали спальные мешки и спали в них. Я же пошла делать горячий чай с горячим перекусом.
30 августа
Мы предприняли несколько попыток пробраться из предбанника аэропорта в большую уютную зону после контроля, но всё упиралось в наличие большого чемодана, который нужно было сдать в недра процессинга багажа.
В 4 утра безлюдные административные стойки аэропорта стали пополняться персоналом, и мы в первых рядах побежали отдавать багаж на self drop off. Мы ещё ночью кружили между указателями на него, как робот-пылесос в зеркальной комнате. Мы избавились от этой ноши, и после проверки безопасности оказались в совершенно другом аэропорту!
Если до этого он по уровню комфорта скорее походил на Владимирский вокзал, то теперь перед нами предстал стильный большой терминал с разнообразной едой и магазинами. Спустя полчаса открылся Duty Free, ещё спустя полчаса многие другие заведения. Очень хотелось захватить с собой или в себе исландского пива, но продавалось оно в магазине по 12 банок, а бар хоть и обещал работать с утра, но к моменту нашей посадки только начал оживать.
Дни в Исландии пролетели стремительно. Казалось, что на этом острове мы прожили ещё одну маленькую жизни. Когда мы летели назад, мы уже точно знали, что собираемся вернуться! И в следующий раз обязательно нужно будет увидеть всё то, что мы не успели захватить за эту поездку, подружиться с тупиками и надеяться на лучшую погоду на южном побережье.
А пока… мы пролетали над Норвегией, и она выглядела очень гористой и привлекательной и так и зазывала нас к себе.
Бюджет на двоих (5 ночей)
- гестхаусы— 996 €
- общественный транспорт — 20 €
- аренда машины — 998 €
- бензин — 371 €
- парковки — 18,50 €
- еда (вкл. алкоголь)— 250€
- спа—141,50 €
- подарки — 20 €
- всего потратили 3218,65 €
