Пишет Yury Kozyrev
Небольшое путешествие во Флоренцию началось с того, что мне на работе в очередной раз сказали, что у нас есть бюджет на конференции, и было бы очень хорошо, если бы я им воспользовался. Бюджет хоть и ограниченный, но достаточный, чтобы раз в год съездить на конференцию в страну неподалёку. Посмотрев, что в этом году может в него вписаться, выяснилось, что есть одна конференция во Флоренции, куда можно взять Early Bird Ticket всего за 59 евро. Выглядело неплохо, учитывая, что это цена за два дня, и туда был включён обед. Так в марте я обзавёлся билетом на конференцию GoLab в октябре.
Дальше несколько дней я провёл вместе с руководителем и HR, чтобы узнать, как не попасть впросак с этим аттракционом неслыханной щедрости, кто и как должен организовать доставку меня на конференциею. Оказалось, что все нужно делать самому, так как внутренний инструмент компании хоть и предлагал на выбор пару рейсов и отелей, но выбор этот был скуден, да и цены были конскими, что выбивало из бюджета.
Коллеги, избалованные условиями организации победных поездок в хороших российских компаниях, оказались не впечатлены необходимостью все планировать и оплачивать из своего кармана, вписываться в бюджет ради конференции через полгода. Поэтому мне не удалось найти компанию, и передо мной замаячила перспектива отправиться туда в гордом одиночестве.
Я забронировал билеты на самолёт до Пизы за 100 евро, Ирина поймала одноместный номер в том же отеле FH55 Grand Hotel Mediterraneo, где планировалась конференция. Он вышел на 270 € за три дня, и цена в 80–90 € за ночь, оказывается, для Флоренции — это почти минимум. Распрощавшись с небольшой кучкой денег, мы немного погрустили, выпили бокальчик итальянского вина и подумали, что эта поездка может вылиться в нечто более интересное, чем временная недостача бюджета. Возможно, вино всё же было немецкое, потому что мысль была разумной: если Ирина присоединится ко мне, это будет для нас самый дешевый вариант посмотреть эту жемчужину Тосканы, купель ренессанса и родину современного итальянского языка. Ирина купила билеты на самолеты в те же дни и мы благополучно забыли об этом на полгода.
Чаще всего при бронировании отелей и билетов заранее получаешь их по очень приятной цене. Здесь ситуация не была исключением: цены на отели потихоньку росли, места исчезали, а убежденность, что мы все делаем правильно росла. Хотя, в августе easyJet устроил распродажу и билеты можно было взять за 60 евро в течение пары дней.
Важно упомянуть, что мы взяли рейсы до Пизы, а не до Флоренции, потому что лоукостеры летают только до города с кривой башней.
И вот настал день Х. В три утра я проснулся и отправился в аэропорт, взяв в каршеринге новую BMW X2 от DriveNow. Не могу сказать, что питаю тёплые чувства к машинам этого бренда, и тем более хотелось прокатиться на этой машине, чтобы посмотреть, что изменилось в моделях 2018 года. Небольшое видео о ней я оставил в твиттере.
В аэропорту контроль был пройден за считанные минуты и у меня оставалось пару часов до рейса. После изучения скидок в Duty Free и разочарования от отсутствия интересных предложений я взял маленькую бутылочку берлинского пива и вспомнил, что пора начать выполнять своё обещание из твиттера и сделать несколько обзоров на алкоголь. Это пиво было первой каплей, прорвавшим канал меня как несостоявшегося блогера в тот день.
Но записать мысль о пиве — дело пяти минут, что же делать остальной час?
- Выбирать виски
- Читать Пикабу
- Найти друзей и поболтать
Не, ну хватит глупостей, я просто сел поработать. Когда объявили посадку, бутылка была немедленно сдана, а я отправился в самолёт, твёрдо намереваясь поспать. Как только я сел в кресло, погрузился в царство Морфея ровно до тех пор, как колеса не коснулись Тосканской земли неподалёку от Пизы.
Пиза встречала тёплым утренним ветром, итальянским солнцем и маленьким, но гордым аэропортом. До города можно было добраться пешком, там буквально один километр до вокзала. Но я отправился по указателям на загадочный транспорт Pisa Mover. Им оказался футуристичного вида поезд, работающий по принципу фуникулёра — два состава с развилкой посередине, приводимые в движение канатным приводом. Стоит 2.80, едет 10 минут. Мы добрались до вокзала и я отправился глянуть на кривую башню, потому что больше ничего этот город не предлагал. Было 9 утра и Италия только начинала просыпаться.
Пиза — маленький город, историческая часть расположена на двух берегах реки. Вокзал и башня находятся на разных берегах реки и между ними около 2 км. Я шёл по единственной центральной улице от вокзала до реки, придумывая, как бы обыграть Пизанскую башню. Вокруг были желтые, местами обшарпанные стены, недвусмысленно намекающие , что я в стране любителей кофе и сладкого ничегонеделания.
У реки находилась небольшая площадь со странной современной скульптурой, которую было сложно рассмотреть из-за большого количества собравшихся там людей в шапках Робин Гуда, зеленой одежде и надписях про Альпы на нашивках. На другой стороне реки находился маленький магазин с громким названием Supermarket, где я купил холодный реквизит для фото в башней. Кстати calda по итальянски значит «тёплый», а холодный — это freddo.
Следующий километр пути был сложнее и проходил не по прямой дороге, поэтому я решил немного поплутать и посмотреть на разные улицы, раз уж все равно не было прямого пути. Особым разнообразием город в закоулках не блистал и выглядел так же, как и на более проходных улицах. Вот только дорожное покрытие перестало содержать асфальт и плитку и превратилось в суровую брусчатку. Чемодан по ней катился безрадостно, и поэтому для сохранения его целостности и моих нервов был приподнят. В таком положении мы с ним добрались из закоулков до башни, попутно изучая нетуристические улицы на предмет кофеен или пиццерий для местных жителей. То ли улицы были настолько непопулярными, что даже местные там не едят, то ли в половине десятого утра в воскресенье уважающие себя итальянцы ещё спят и не открывают свои лавочки, и открытые кафе я нашёл только вернувшись на туристическую тропу. На ней было уже немного видно башню.
Буквально через пару шагов взгляду открылась церковь и башня, а вдоль ограждения стояли люди с вытянутыми руками, делающие весёлые фото.
Моя же концепция была прекрасна и гениальна. Но это не точно.
Стена рядом отделяла старый город от нового. Новый был совсем не цветным и почти не колоритным, если только вы не считаете низенькие скучные белые квадратные домики визитной карточкой Италии или чего-либо ещё. Я вернулся в историческую часть, и решил притвориться фрилансером, который работает там, где ему хочется, и сел на бордюр с видом на церковь, башню и туристов.
От активной навигации телефон был уже сильно голоден , да и мне не мешало подкрепится. Если для телефона в рюкзаке нашёлся плотно заряженный компьютер, готовый поделиться отборным яблочным электричеством с маленьким телефоном, то отчего-то я решил, что мне непременно нужно отведать местный завтрак, а не припасенные с собой черри томаты. Поскольку поиск заведений с помощью удачи и блуждания мне не удался, я воспользовался классическим вариантом поиска с помощью Google Maps.
Но и тут меня постигло разочарование. Почти все вкусные места с хорошим рейтингом были закрыты, потому что воскресение! Или находились далеко. Примерно во Флоренции. Под мои критерии попало только одно место с кофе — а я искал что-то с хорошим рейтингом, чуть в стороне от туристической тропы и открытое (желательно).
Место оказалось весьма хипстерским кофе баром, я там взял фирменный эспрессо и круассан с фисташками. Очередь была человек в 10, двигалась не очень быстро, и у меня как раз было время придумать, что заказать, сформулировать это на итальянском и записать пару видео в инстасторис. Эспрессо был неплох, а вот круассан просто прекрасен. Свежий хрустящий полумесяц из слоеного теста, полнаый чудесной фисташковой начинки. Завтрак вышел на 3 € и вселил ощущение бодрости и готовности к новым свершениям. Чуть не забыв чемодан, я побежал на вокзал. Обратно я пошёл другой дорогой, однако она все равно быстро привела к той же главной улице от вокзала до реки, по которой я уже шёл, лавируя между потоком туристов. Оказавшись на вокзале, я понял, что мое везение сегодня напоминает зебру и что сейчас я в чёрной полосе, потому что:
- поезд уехал 5 минут назад;
- cледующий через час;
- билет, что я купил заранее, начинает работать ещё через полчаса после этого.
Я вспомнил, что увидев Пизу на карте, я решил зайти в пару уютных барчиков и закончить как раз к часу дня. На деле оказалось, что я прошёл весь город за 3 часа, а ни один уважающий себя бар не работает утром в воскресение (логично).
Ковальски, варианты?
- Ну поработать у вокзала?
- Сесть в ресторане неподалёку.
Не, мне грустно из-за неправильно спланированного дня и потерянного часа жизни. А рестораны вокруг — низкорейтинговые и дорогие привокзальные забегаловки. Так что будем слушать музыку и читать шуточки в интернете. А потом можно и урок по итальянскому посмотреть.
Сила фисташкового круассана была на исходе, и я подкрепился помидорками, что сделало мой рюкзак на полкило легче и на одну бутылку вместительнее. Пару раз пересев, убегая от набегающей тени вокзала, я решил развлечься прогулкой до ближайшего банкомата. Ещё я заглянул в пару магазинов у вокзала, встретив там плохой выбор вина и высокие цены, а также кучки странных чернокожих на входе, что дружелюбности не добавляло.
Пора было заканчивать с привокзальными исследованиями и идти на поезд, что не могло не радовать. Что бы не писали про итальянские поезда, опаздывающие на десятки минут, поезда Тосканы во время нашего путешествия были пунктуальнее немецких. Мы отправились вовремя и понеслись без остановок до Флоренции. По дороге было несколько туннелей, где очень закладывало уши, это напоминало скоростную поездку из Вены в Зальцбург в нашем первом европейском путешествии. Привыкнув к перепадам давления, я услышал русскую речь в поезде, и понял, что болтливые соседи позади меня оказались казахами и питербужцами. Оказавшись невольным слушателем громкого разговора, я был в очередной раз удивлён жизнерадостностью людей, для которых сам факт перемещения в другую точку пространства уже был приключением. У них не было ни представлений о регионе, ни ожиданий о кухне и вине. Надеюсь, что хоть Микеланджело и Донателло были для них не черепашками-ниндзя. Чего нельзя было отнять, так это желания и способностей заводить новых знакомых. Даже когда я попросил поделиться секретом, как провести в Пизе два дня и не повеситься от скуки, разговор закончился тем, что мне предложили погулять по Флоренции вместе и отужинать где нибудь. Но наши планы расходились. Когда они сходили с вагона, я уже был на выходе из вокзала.
Перед поездкой мы подготовили список мест, где можно было бы покушать. Доступная информация в интернете не содержала цен, поэтому я хотел обойти все отмеченные места и записать атмосферу и цены. Поэтому до отеля я бежал, петляя по городу, не отрываясь от навигатора, изредка поглядывая на архитектуру вокруг. Накладывать маршруты города на карту оказалось непросто, и весь первый день без навигатора я не мог обойтись. Я запомнил большинство базовых ориентиров города и вышел на набережную через галерею Уфицци, чтобы дойти по ней до отеля. Казалось, что там будет жизнь и красивые виды. Но дорога оказалась прямой и невероятно скучной после всего того нескончаемого потока информации, который пришлось усвоить на пути через центр города.
Отель оказался в значительном отделении от центра. Если на карте пара километров казались небольшим расстоянием, то на деле оно весьма чувствовалось.
Я заселился и немного отдохнул. Уже было пройдено немало километров, съедено мало еды, и организм реагировал на это неприятными ощущениями в области живота и странной головной болью. Стоило немало усилий побороть желание уснуть до вечера, и основной мотивацией было обещание что я разберусь с ценами на еду.
Выкинул все лишнее из рюкзака и пошёл на светский раут — Юра в дверях, линзы в глазах, музыка в ушах.
Я выдвинулся в город на поиски lampredotto— местной булочки из особенного местного мягкого мяса из необычной части коровы. Одно место обещало быть неподалёку от отеля, но там было хоть шаром покати. Зато неподалёку оказался открытый магазин, где я взял зелени и овощей на утро, много сыра и три бутылки вина — на вечер и в дорогу сейчас. А ещё взял маленькую бутылочку Кьянти 250 мл.
Я перекусил на ближайшем бетонном блоке и отправился встречать вечер в городе. Справился о ценах и блюдах в заинтересовавших меня местах. Сложнее всего было с лампредотто — ни одно из 3-х отмеченных мной мест не работало в воскресение. Зато я нашёл ещё два: одно засветилось в передаче Орел и Решка, но оно уже закрывалось, другое (L’Antico Trippaio) работало, и там готовили чудо.
Огромная булка с кучей мяса вернула настроение и силы, было очень вкусно. Я понял, что даже моих способностей поглощения еды недостаточно, чтобы съесть пиццу через пару часов, хотя план был именно такой. Остаток дня я провёл, гуляя по центру, попивая чудесное белое Sensi Orvieto 2017 DOC. Люди с Vivino оценивают его в 3.0, но это обман: оно прекрасно и вкусом, и закручивающейся крышкой.
Я прошёл весь город, проникся его туристической суетой, сытной едой и величественной архитектурой собора Santa Maria del Fiore в закатном солнце. Он один из самых красивых, что я видел. Учитывая, что мы видели почти все знаменитые архитектурой соборы, наверное, он действительно прекрасен.
Закат я встретил на уютной и свободной от туристов площади della Santissima, записывая инстасторис, понимая, что мне хоть и нравится этот город как туристу. Что ж, впереди было ещё два дня побыть в нем туристом, съесть джелато, пиццу и стэйк.
С наступлением сумерек началось стремительное похолодание с 24 до 15 градусов. Я побежал в отель, встречая на пути сильные порывы ветра. Как оказалось, в тот день в Риме был ураган, Ирина в то же время тряслась на посадке в самолете, а я отделался лишь мурашками и взъерошенными волосами.
В отеле я передохнул пару часов, некоторое время доказывая, что Италия куда круче Испании, хоть и не был в последней. Свою позицию я закрепил обзором на итальянские био черри помидоры.
Уже через полчаса приезжала Ирина, и я отправился на вокзал, чтобы её встретить. Назад мы шли через пустынные улицы, жизнь кипела лишь в некоторых открытых заведениях.
А в отеле мы продегустировали La Cacciatore Chianty DOCG и поняли, что красное, которое нам обоим понравилось. Более того, хорошее кьянти — это вкусно.
На этом удивительном открытии настало время идти отдыхать. Трекер активности говорил, что я прошел чуть более 40к шагов и это объясняло, почему ноги перестали влезать в ботинки и вообще отказывались ходить куда-либо.
Мой рейс в Пизу пришелся на вечер, и когда я прилетела, было уже темно и пусто. В Италии вечером бушевал шторм, из-за которого наш рейс задержали, а в самолете нас неплохо потрясло. Чтобы не терять время на поиски более дешевого способа добраться до вокзала, я поспешила к фуникулеру. Пока автомат по продаже билетов чудил и отказывался принимать мои монетки, фуникулер тронулся, и мне пришлось ждать следующего. Я даже стала немного переживать, что могу не успеть на поезд. К счастью, следующий подъехал через 10 минут, и я благополучно успела.
Дорога до Флоренции заняла полтора часа, и никаких тосканских пейзажей из окна не было видно ночью. Зато во Флоренции царило оживление: тут и там гуляли люди, слышались голоса.
Поскольку отель находился в противоположной стороне города, Юра решил провести меня через самый центр мимо собора Санта Мария деи Фиори. При искуственной подсветке он выглядел просто раскрашенным, и только вблизи можно было осознать, что он выложен из цветного мрамора. На удивление людей у собора было много даже вечером. По дороге взгляд то и дело останавливался на красивых вещах в подсвеченных витринах.
Вскоре улицы магазинов и ресторанов закончились, начались однообразные дома всех оттенков оранжевого с деревянными ставнями. Дорога до отеля с этом момента стала казаться бесконечной. Поэтому особенно приятно было оказаться в светлой и теплой комнате отеля, где Юра уже припас разных вкусностей и вина.
На следующее утро Юра пошел на конференцию, а я отправилась исследовать город. Так как отель находился за пределам исторического центра, пришлось немного пройтись мимо оживленных улиц и гостеприимных только открывавшихся лавочек.
Примерно в 200 метрах от отеля стоит Torre della zecca — башня 14 века крепостной стены Флоренции, которая защищала город с восточной стороны.
Первой достопримечательностью на моем пути была Базилика Санта-Кроче (Basilica di Santa Croce) — самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками Джотто и гробницами великих людей Италии. Легенда гласит, что церковь была основана самим святым Франциском Ассизским. Строительство церкви продолжалось с 1294 по 1385.
От базилики я стала углубляться в центр города.
Следующим на моем пути был Палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio).
Это здание было построено в 14 веке и является одним из самых известных во Флоренции, сейчас в нем располагается ратуша. Но главным достоинством дворца является его роскошное внутреннее убранство. Именно в этом дворце находится Зал Пятисот (Salone dei Cinquecento), получивший особую известность после книги Инферно и одноименного фильма, в котором особую роль сыграла фреска Вазари Битва при Марчиано (Battaglia di Marciano).
Я решила не посещать палаццо, поскольку цены на вход немного кусаются (как и во многих других местах Флоренции). Зато я отлично провела время в Лоджия Ланци (Loggia dei Lanzi) на той же площади. В настоящее время лоджия напоминает музей (бесплатный) под открытым небом, где размещается экспозиция скульптурных произведений из собрания близлежащей Галереи Уффици.
Факсимиле статуи Джамболоньи «Похищение сабинянок» (Ratto delle Sabine).
Главным символом города, его жемчужиной, является Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (La Cattedrale di Santa Maria del Fiore). Этот величественный собор неизменно собирает вокруг себя туристов, желающих запечатлеть его монументальную красоту на фото. Собор возведен на месте церкви Санта-Репарата, которую, в свою очередь, строили на руинах древнеримского храма. Строительство начали в 1296 г. и вели вокруг еще действующей церкви, которую снесли только в 1375 г.
Изюминкой церкви был восьмигранный купол, возведенный под руководством Брунеллески без использования лесов.
Знаковый же фасад церкви был создан только в 19 веке. Внешний фасад здания, выполненный из разноцветных мраморных плит, с разнообразными скульптурными композициями.
Его дополняет прямоугольная колокольня, декорированная многочисленными нишами, заполненными статуями и медальонами-шестигранниками, — в них изображены различные библейские сюжеты.
Напротив Собора находится Баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni) — самое старое здание площади Дуомо. Это восьмигранное здание, возведение которого относится в 11–12 векам.
Главная изюминка баптистерия — восточные ворота с 10 золочёными панелями-барельефами на библейские темы. Как и все баптистерии мира, флорентийская была предназначена для крестин, чем здесь и занималась вплоть до 19 столетия. Католическую веру в нем приняли и Медичи, и Данте, и еще сотня прославленных жителей республики и тысяча простолюдинов.
От собора я пошла на северо-запад к еще одной достопримечательности, но уже намного менее известной. Капелла Медичи — это мемориальная часовня при церкви Сан-Лоренцо, созданная великим Микеланджело и считающаяся одним из самых великих его творений. Это небольшое здание с куполом, снаружи ничем особо не привлекательное. Билеты в капеллу стоят 8–4 EUR, поэтому я решила пропустить этот пункт программы.
С другой стороны капеллы находится базилика Сан-Лоренцо (Basilica di San Lorenzo) — одна из старейших церквей города, основанная в 4 веке. Удивляет в первую очередь ее суровый вид: глухие стены без окон, приземистость, землянистый цвет и строгость пропорций. Современный вид церкви относится к 11 веку, а в 15 в. он был обновлен Брунеллески.
Чтобы оценить красоту внутреннего убранства, необходимо заплатить 4.5 EUR за вход в базилику и крипту. За отдельную плату (3 EUR) можно увидеть библиотеку Лауренциана — шедевр руки Микеланджело.
Практически в каждом городе мы стараемся посещать рынок, чтобы попробовать самые вкусные и свежие продукты, а также почувствовать местную жизнь. Во Флоренции это Mercato di San Lorenzo, распологающийся в здании 19 века. Здесь продают все, чем богата тосканская земля. А на втором этаже располается фуд-корт и гастрономическая школа.
Вокруг рынка раскинули свои палатки торговцы кожей, предлагающие прохожим товары на любой вкус от маленьких брелоков до разнообразных курток.
С Юрой мы договорились встретиться у набережной, к которой я пошла по Via Roma мимо магазинов для самого разного бюджета и вкуса.
Мы встретились недалеко от Понте Веккьо — еще одной визитной карточки города. В 15 веке на этом мосту располагались лавки мясников, из-за этого мост считался вонючим. Потом лавки мясников сменились на дорогие ювелирные магазины. Есть теория, что такая перемена случилась со строительством Коридора Вазари (и снова привет “Инферно”), по которому герцог Козимо I проходил от Палаццо Веккьо в Дворец Питти на южном берегу реки.
Оказавшись на другом берегу реки, мы решили отведать джелато в Gelateria Santa Trinita. Я взяла себе грейпфрутовое (один из самых лучших вкусов!), а Юра взял серый шарик с кунжутом (очень необычный вкус) с полюбившимся нам йогуртом. И конечно же нужно было успеть добежать до реки, чтобы сделать фото на фоне моста.
На обед мы хотели пойти в Gusta Pizza, которая по рекомендациям нам очень понравилась, но ресторан был закрыт в понедельник. Так как мы уже настроились на пиццу, то решили вернуться в центр города в пиццерию O’Vesuvio, чтобы отведать настоящую неаполитанскую пиццу.
С виду ресторан ничем не примечателен. Нам сразу предложили столик в глубине зала, и мы принялись изучать длиннющее меню. Мой выбор пал на четыре сыра, а Юра заказал себе фирменную пиццу. Нас немного удивило, что некоторые посетители уходили, оставляя почти нетронтую или наполовину недоеденную пиццу, но мы верили в лучшее, и ресторан нас не подвел!
Настоящая неаполитанская пицца готовится исключительно в каменной печи на дубовых дровах. Запекают ее ровно 1 минуту.
Вскоре нам принесли две огромные пиццы. Юрина удалась на славу! На моей наблюдались проплешины, но в целом она была очень вкусной. Мы не смогли одолеть все за раз и попросили упаковать остатки (по половинке) с собой. Корочки от пиццы мы завернули для голубей.
После обеда мы пошли прогуляться до отеля Minerva, где нам обещали кофе с видом. Когда мы вышли на площадь перед отелем, то поняли, что вида особо никакого не будет. Поэтому просто начали кормить голубей у церкви Санта-Мария-Новелла (Basilica of Santa Maria Novella).
Чтобы все же выполнить обязательную программу, мы вернулись к набережной, чтобы сделать фото на фоне Понте-Веккьо.
По дороге к отелю нам совершенно случайно встретился дом-музей Данте.
А совсем рядом с ним продают лампредотте — мясное кушанье, приготавливаемое из сычуга. Сычуг отваривают с овощами, нарезают на кусочки и подают в мягкой булочке, обильно поливая соусом. В результате такого приготовления не остается никакого специфического запаха или вкуса.
На площади у базилики Санта-Кроче мы снова остановились покормить голубей. Здесь птицы были намного смелее, и с готовностью ели с рук.
В отель мы вернулись ненадолго, чтобы перевести дух и дать немного отдохнуть ногам. Мы собирались на смотровую площадку на другом берегу встретить закат. Но мы немного неправильно рассчитали время, и нам пришлось чуть ль не бежать вверх.
Сначала мы остановились у площади Микеланджело (Piazzale Michelangelo), на которой толпились туристы. Там было сложно даже протиснуться к краю, чтобы сделать фото.
Нашей целью была лестница базилики Сан Миниато аль Монте (Basilica San Miniato al Monte), располагавшаяся еще выше. Туда мы поднялись как раз, когда солнце спряталось за холм, окрашивая небо в приятные закатные цвета. Здесь было уже намного меньше людей, а азиаты-молодожены даже устроили здесь фотосессию.
Когда солнце село, мы спустились вниз на площадь и стали ждать, когда включат ночную подсветку.
Уставшие, мы медленно пошли к отелю, еле перебирая ногами. К нашему счастью, в этот раз дорога шла вниз. Но перед заслуженным отдыхом нам нужно было зайти в супермаркет, чтобы купить еды на ужин и завтрак и восполнить запасы вина.
На утро вторника у нас был запланирован визит на купол собора, чтобы увидеть Флоренцию с высоты. Оказалось, что посещение возможно только при покупке билета за 18 евро и предварительной брони. Купить билет можно на официальном сайте. По этому билету можно посетить По единому билету можно посетить Музей соборного комплекса, Баптистерий, Колокольню Джотто, Крипту Санта Репарата и собственно купол Брунеллески. Очень подробно об этом написано здесь.
Наша жадность пересилила тягу к прекрасному (серьезно, 18 евро с человека!), мы решили ограничиться бесплатным посещением собора. Собор открывался в 10, и к 9:30 мы уже стояли в длинной очереди у него. Очередь не двигалась, и пользуясь временем, Юра решил сбегать в Bata за самыми восхитительными кросовками, которые он присмотрел ранее. Оказалось, что обувной закрыт до 10, и он вернулся с пустыми руками. В ожидании мы невольно подслушивали разговор финки и баварца, стоявших перед нами, и наблюдали за детьми, занимавшимися чем-то вроде парной акробатики. После десяти Юра снова пошел за кроссовками, и к моменту его возвращения мы уже были у фасада. Через час мы наконец-то попали внутрь!
Надо сказать, что ваши ожидания совершенно не оправдались. Мы видели уже значительное количество самых разных соборов и думали, что внутри нас ожидала что-то грандиозное (ведь не просто так люди часами стоят в очереди). Но убранство собора оказалось очень простым, а туристов пускали только на небольшую территорию, так что даже знаменитые росписи купола не увидеть.
Разочарованные, мы пошли в магазин при соборе, отчасти, чтобы согреться. Там мы полистали книги с фотографиями купола, краем глаза посмотрели на остатки старой церкви.
После посещения собора у нас было еще немного времени до начала Юриной конференции, и мы решили выпить кофе. Нам приглянулось кафе ChiaroScuro. Для начала мы взяли круассан с фисташкой и американо. Оказалось, что это хорошая кофейня, где предлагают самый разный кофе. Юра выбрал себе эспрессо Giava, в котором обещали нотки фундука. После кофе Юра пошел в отель, а я отправилась в галерею Уффици.
Галерея Уффици известна своей коллекцией во всем мире, в которой собраны уникальные полотна самых выдающихся художников мира. Я покупала билет заранее на официальном сайте, правда доплата за это составляет 4 EUR. Итого билет стоил мне 24 евро. У галереи я была за 40 минут до выбранного мной времени посещения и не могла понять, в какую же очередь мне вставать. К счастью, у галереи стоят сотрудники, которые всегда готовы подсказать. Свой билет я получила в отдельном 5 окошке, где тоже пришлось отстоять совсем небольшую очередь. Потом с билетом я встала в другую очереди слева от входа. Ждать мне пришлось около 40 минут, после чего я наконец-то смогла прикоснуться к прекрасному.
Галерея на самом деле огромная! В ней представлено очень много картин на религиозную тематику, полотен Эпохи Возрождения. Больше всего мне запомнилось несколько картин.
- Пьеро делла Франческа — Портрет Федериго да Монтефельтро и Баттисты Сфорца (Doppio ritratto dei duchi di Urbino). 1465–72.
- Сандро Боттичелли — Весна (Primavera). 1482.
Эта картина примечательна тем, что на ней изобрежено более 500 цветов, относящихся к более чем 170 видам.
- Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1484.
Картина иллюстрирует миф рождения Венеры. Обнажённая богиня плывет к берегу в створке раковины, подгоняемая ветром. В левой части картины Зефир (западный ветер) в объятиях своей супруги Флоры дует на раковину, создавая ветер, наполненный цветами. На берегу богиню встречает одна из граций.
- Леонардо да Винчи. Благовещение (Annunciazione). 1472–1475.
Сюжет «Благовещения» восходит к евангельскому тексту, повествующему о возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. Леонардо изобразил Марию и и архангела Гавриила не в помещении, как это было принято раньше, а на террасе около дома.
- Андреа Вероккьо, Леонардо да Винчи. Крещение Христа (Battesimo di Cristo). 1472–1475
Это картина, написанная Андреа Вероккьо совместно с его учеником Леонардо да Винчи. Некоторые элементы пейзажа и светловолосый ангел слева были написаны Леонардо. С ангелом Леонардо связана знаменитая легенда о «побеждённом учителе». Согласно ей, Вероккьо был настолько потрясён мастерством ученика, что забросил кисть.
- Венера Урбинская ( Venere di Urbino). Тициан. 1538
На переднем плане картины в роскошных интерьерах дворца изображена лежащая Венера, у ног которой спит маленькая собачка. На заднем плане картины справа изображены две служанки, занятые сундуком с нарядами. Считается, что картина символизирует узы брака.
- Рафаэль. Мадонна со щеглом (Madonna del cardellino). 1505–1506.
Я очень люблю Рафаэля, и отчасти захотела пойти в галерея именно из-за него. На картине художник изобразил Марию с младенцами Христом и Иоанном Крестителем, образующими правильный треугольник. Красный цвет её одеяния символизирует Страсти Христовы, синий — церковь, а книга в её руках — мудрость. Рука Христа тянется к щеглу, сидящему в руках Иоанна. Символ щегла происходит из легенды, согласно которой во время распятия Христа эта птица, пролетая над терновым венцом Спасителя, вырвала из него окровавленный шип, отчего все щеглы стали помечены красным пятном.
Интерьер дворца тоже заслуживает отдельного внимания.
После почти четырехчасового осмотра, я присела отдохнуть у выхода и перекусить собранными Юрой мандаринками. С ним мы встретились на Piazza di San Firenzi.
Первым делом мне хотелось поесть (Юра уже пообедал на конференции). Но все рестораны в Италии закрываются в 4 до 6. Мы неуверенно прошлись по уже знакомым улицам и даже зашли в несколько магазинов.
С нами внезапно заговорила русская женщина, живущая во Флоренции. Привыкшие к разным разводам, мы учтиво с ней разговаривали по дороге и ждали, когда она перейдет к делу. Она посоветовала нам джелатерию, мимо которой мы проходили и куда она направлялась. На прощание она вручила нам визитку Свидетелей Иеговы.
Мы выждали, пока эта женщина уйдет (не с первого раза) и сами пошли в джелатерию “Ice Cream Festival”. Длинная очередь дала нам много времени выбрать вкус: рис и лимон.
Как правильные туристы, мы решили вернуться к собору и сделать обязательные фото на его фоне.
Позже мы все-таки решили найти немного еды. Сначала мы заглянули в еще одну джелатерию из списка — Gelateria Perchè No. Взяли два самых необычных вкуса: хурма и карри. Карри оказался очень оригинальным, а вот хурма никакой.
Гугл многообещающе посоветовал нам заглянуть в All’Antico Vinaio. По рекомендации повара мы выбрали сэндвич La Favolosa за 5 евро, в состав которого входит нарезка Sbriciolona, домашний пекорино, крем из артишоков и баклажаны на гриле. Панини был очень большой и невероятно вкусный. Доедать его мы отправились на набережную.
Закат мы решили снова встретить на смотровой. Перейдя на другую сторону реки, мы увидели магазин стрит-арт-художника Клета Абрахама (Clet Abraham). Он создает оригинальные дорожные знаки. В магазине можно купить большие постеры и маленькие наклейки.
Этот закат был ничуть не менее прекрасен, чем предыдущий.
И мы встретили еще две азиатские пары молодоженов, устроивших фотосессию у церкви.
После захода солнца мы восхищались видом полной луны над городом.
На ужин мы пошли в ресторан у отеля, который заметили предыдущим вечером. Osteria Dei Fiorentini нас в первую очередь привлекла уютной атмосферой и приемлемыми ценами. Когда мы пришли, в ресторане еще никого не было. Мы были нацелены попробовать настоящий флорентийский стейк. Как оказалось, одна порция стейка — 850 гр, внушительную часть которой составляет кость. Именно это заказал Юра, а я взяла ньокки с белыми грибами и пореем.
Нам принесли prosecco и хлеб, а затем внесли основные блюда. В ожидании стейка, Юра размышлял о том, как же выглядит блюдо на 850 грамм. Были даже опасения, что съесть его целиком не получится, которые разделяли все, кто слышал это описание. Но стейк удивил всех! Флорентийский стейк представляет собой большой кусок мяса, передней филейной части говяжьей туши, приготовленный на гриле, его готовят только прожарки rare. Кусок мяса должен быть обязательно на ребрышке. Нет слов, чтобы описать восхитительный его вкус: обжаренный снаружи и нежный внутри с непередаваемым нотами, сочный и нежный. Корова явно умерла не зря, прожив счастливую жизнь на тосканской земле и доставив радость гастрономического опыта людям. Ньокки были тоже восхитительны! Особенно приятно было съесть настоящие белые грибы после немецких шампиньонов.
На десерт мы заказали нежнейшее тирамису, которое, несмотря на сытость, съели в одно мгновение. Вместе со счетом нам принесли лимончело за счет заведения. За такой ужин и пару бесплатных напитков было не жалко никаких денег.
Так как это был наш последний вечер по Флоренции, вечер мы провели в супермаркете, закупаясь всем тем, что хотели увезти с собой. В первую очередь нам хотелось купить итальянское печенье Cantuccini. Выбрать было непросто, и Юра, намереваясь выбрать самое лучшие, аж построил диалог из 4-х предложений по этому поводу. Было еще много соблазнов, но нас сильно ограничивала “только ручная кладь”.
Вечером мы открыли любимое нами вино Villa Antinori, которое стало играть для нас особую роль после того, как мы впервые его попробовали в наш прощальный вечер с Москвой. Надо сказать, что вино не хотелось открываться так просто, и Юра потратил много времени и сил, чтобы мы смогли в конце концов им насладиться.
Пишет Yury Kozyrev
В тот же вечер мы стали обирать вещи, так как утром нам нужно было уезжать. В процессе сборов обнаружилось, что не хватает футболок с конференции — главного трофея, предназначавшегося для коллег. Потеря была небольшой, но обидной. Пришлось включать внутреннего Шерлока, чтобы расследовать этот случай. Ряд догадок привел меня на ресепшн. Стоило мне только упомянуть, что у меня пропала пара футболок, и ответить на уточняющий вопрос, человек испарился и вернулся с улыбкой от уха до уха и пакетом с пропажей. Моя догадка о том, что они, оставшись висеть на спинке кресла под полотенцем, были забраны горничной во время уборки, оказалась абсолютно верна. Также ресепшн нам помог, продав билетики на общественный транспорт, которыми мы и воспользовались на следующее утро.
Утром я пришел на завтрак одним из первых, выпил прощальный бокал шампанского, заедая нарезкой чудесного сыра, вернулся в номер, взял вещи, и мы отправились на автобусную остановку, откуда отправлялся автобус до вокзала. В ожидании автобуса, на удивление пришедшего по расписанию, мы наблюдали буйство и сложности жизни узкой флорентийской улочки, где машины запаркованы с обоих стороны, и транспорт вынужден объезжать разворачивающийся грузовик. Каким-то чудом все разъехались, и мы сели на автобус. Однако насладиться видами последний раз не удалось, так как маршрут полегал в стороне от центра, да и людей было как в час-пик в московском метро. На середине пути мы пробились к валидатору, и совершенно не зря! На предпоследней остановке за секунду перед закрытием дверей вошел контроль и потребовал билетики. В последний момент девушка у дверей успела спрыгнуть, а остальные стали копошиться в сумках и документах.
Мы заняли комфортные места в поезде, и следующий час провели в пути. По прибытии в Пизу, жизнь там уже кипела, и это было контрастно моему первому приезду. Казалось, что весь поезд двинулся в сторону Пизанской башни.
По центральной улице мы дошли до набережной (со всем багажом за спиной) и также направились к башне. Мне казалось, что я уже знаю город наизусть, и смогу довести до нее без навигатора. Однако мой прошлый петляющий маршрут этому не способствовал, и сначала мы пошли не в ту сторону, хотя это позволило увидеть башню с другой стороны, подойдя к ней совсем близко.
Мы прошли вдоль ограждений, приглядывая место для классической пизанской фотографии мимо шеренги туристов с выставленными руками. Креативные фото из интернета, ради которых нужно было бы перелазать через забор и впоследствии платить штраф, мы решили не делать.
Недалеко от баптистерия был участок, на котором фотографировались люди. Мы решили тоже туда пройти, чтобы сделать этот снимок.
На обратном пути мы зашли в кафе за панини в I Porci Comodi. Даже попытались выпросить студенческую скидку, но она распространялась только на студентов Пизы. К слову, на обратном пути мы проходили мимо кампуса.
Сэндвич сильно отличался от того, что мы ели во Флоренции, в основном потому, что хлеба было намного больше, чем начинки, да и было его больше, чем начинки. Однако начинка была очень вкусной за счет вяленых томатов. По опыту, без половинки хлеба он был вкуснее.
У набережной наше внимание привлекло здание школы и дворец на берегу. Еще нам непременно нужно было зайти в супермаркет, чтобы купить как можно больше вкусного сыра с собой и прощальную бутылочку кьянти.
Рядом с супермаркетом находился рыбный ресторан, который мы нашли через Google Trips и соблазнились уже одним только описанием. Мы были одни из первых на ланч. В ресторане было очень уютно и мило. Когда пришло больше людей, было ощущение, что все друг с другом знакомы, и мы там единственные туристы.
На обед я взял себе равиоли с крабом, а у Ирины была паста с морепродуктами. Порции, хоть и не огромные, были как раз правильного размера. Еда была просто восхитительна!
После обеда мы вернулись на вокзал, откуда на PisaMover (фуникулере) доехали до аэропорта. У нас были разные рейсы с разницей в 15 минут, но соседних выходах.
Это путешествие больше других можно назвать гастрономическим. Вся еда, что мы пробовали, была прекрасна (кроме одного не очень удачного джелато). Поэтому непременно хочется вернуться еще: отведать восхитительной тосканской еды, поездить по винодельням и сыроварням и просто насладиться красивой природой.
